Nö, kein Problem. Aber auf die Mindesthöhe vorne am Spoiler hat er geachtet.
Hab nie Probleme gehabt und es hat keinem gejuckt.
Hi, nachdem in jedem thread immer alles besprochen wird und recht unübersichtlich ist wollte ich hier explizit mal eure Erfahrungen zum h&r tief sammeln.
Ich selber fahre es aktuell auf der max zulässigen getüvten Höhe mit den -80mm, Rad Reifen sind 8,5x19 et35 mit 235/30 und es schleift nichts. mit 10er Platte musste die radschale bearbeitet werden damit nichts schleift aber die Platte fliegt diese Saison raus da ich gern weiter runter möchte.
Jetzt zu meinen Fragen bzw euren Erfahrungen.
Wie weit kann man unter die -80mm schrauben bzw ab wo liegt man auf den Puffern?
Wäre es in diesem Zuge sinnvoll auf einstellbare uniball domlager zu wechseln bzw sind die da sowieso erforderlich?
Einstellbare koppelstangen ja oder nein?
Und zu guter Letzt das größte Problem die rechte Antriebswelle, bei wem schleift die am Holm bei welcher tieferlegung, was habt ihr getan um das zu verhindern? Spiele mit dem Gedanken die gekürzte und dünne Welle aus vollmatrial von Werk2 zu bestellen, da man damit etwa 15-20mm Luft gewinnt und der Druck auf das Getriebe verringert wird da sie ja glaub 13mm kürzer is.
Für eure Erfahrungen bzw Meinungen bin ich jetzt schonmal dankbar und hoffe das ich alle Probleme bis zum Start der neuen Saison noch beseitigen kann
Hallo Inoxxx ich fahre auch das H+R tief und habe momentan vorne ca. 320 mm -325 mm Abstand von der Kotikante zur Radmitte und hinten ist es ca. 320mm.
Meine Antriebswelle hat in den 2 Jahren 2x angeklopft, dass aber auch nur in einer bestimmten rechts Kurve hier bei mir wenn ich diese "normal" fahre hatte ich noch keine Probleme.
Also zum Thema noch tiefer, würde ich dir ein anderes Fahrwerk empfehlen, da ich finde das es bei der Tiefe schon an seine Grenzen kommt.
Solltest du noch tiefer wollen, würde ich mir an deiner Stelle die kürzeren Antriebswellen holen.
Welchen Abstand hast du den aktuell vom Koti zur Radmitte?
Gruß Marco
hi, also kann mit den winterrädern schlecht messen weil die zu weit im radkasten stehen
es müssten aber rundrum auch die ca.325 sein wie bei dir, laut einstellbereich bin ich von schraube bis teller bei den min von 225 +/- 5, hinten habe ich noch so ca 10-15mm restgewinde und die würde ich gerne noch runter und vorne halt anpassen. viele sagen halt das 2cm unter dem min mass locker möglich wären mit dem fahrwerk. sollte das von der tiefe alltagstauglich sein dann wird im sommer wahrscheinlich auch nen neues fahrwerk kommen aber auf verdacht kaufen möchte ich nicht da ich eh schon jede mege teile hier rum liegen habe und der winter teuer genug war
und nur drauf warte das endlich mitte märz wird zum einbauen.
ich finde auch nur die gekürtzte lange welle rechts, gibt es links auch eine gekürtzte? habe jetzt auch gelesen das viele empfehlen die original koppelstangen zu fahren auch bei massen von unter 300.
Lebt hier noch jemand im forum??? Für den Fall das es jemand ließt... Um wie viel kann ich die vorderen Anschlagpuffer kürzen beim h&r tief bevor es eng wird mit dem Reifen nach oben im Radkasten?
Anschlagpuffer kürzen?
Die sind eigentlich dazu gedacht, das Fahrwerk vor Beschädigungen zu schützen und den maximalen Einfederweg zu begrenzen...
Diese Frage kann dir auch nur jemand beantworten, der das bei eben diesem Fahrwerk gekürzt hat.
Ob das eine kluge Idee ist, ist aber Fraglich.
Wenn du den aktuellen Freiraum zw Reifen und Radhaus bei aufliegen auf dem Anschlagpuffer wissen willst, wirst du ihn wohl selbst "messen" müssen.
Du bräuchtest etwas formbares und Formstabiles (leider fällt mir da spontan auch nix ein, das gut geeignet wäre)
Also sowas ähnliches wie Styropor oder Knetgummi. Das müsstest du dann oben auf den Reifen legen und dann in stand versuchen das Fahrzeug maximal Einzufedern. Zbsp in dem du unter das Rad eine alte Felge legst oder so und dann belastest, bis er auf den Anschlagpuffer aufliegt.
Sollte das klappen, dann müsste sich die Formmasse zw Rad und Radhaus verformen. Dazu muss da natürlich genug Zeug drauf liegen und du musst tief genug eingefedert haben. Nachdem die Knetmasse platt gedrückt / gequetscht wurde, könnte man messen wie hoch der Klumpen noch ist und daraus ableiten wieviel Luft zw Reifen und Radhaus ist.
Keine Ahnung ob es da auch ne andere Möglichkeit gäbe.
(29.02.2016 15:13)Barragan schrieb: [ -> ]Anschlagpuffer kürzen?
Die sind eigentlich dazu gedacht, das Fahrwerk vor Beschädigungen zu schützen und den maximalen Einfederweg zu begrenzen...
Diese Frage kann dir auch nur jemand beantworten, der das bei eben diesem Fahrwerk gekürzt hat.
Ob das eine kluge Idee ist, ist aber Fraglich.
Wenn du den aktuellen Freiraum zw Reifen und Radhaus bei aufliegen auf dem Anschlagpuffer wissen willst, wirst du ihn wohl selbst "messen" müssen.
Du bräuchtest etwas formbares und Formstabiles (leider fällt mir da spontan auch nix ein, das gut geeignet wäre)
Also sowas ähnliches wie Styropor oder Knetgummi. Das müsstest du dann oben auf den Reifen legen und dann in stand versuchen das Fahrzeug maximal Einzufedern. Zbsp in dem du unter das Rad eine alte Felge legst oder so und dann belastest, bis er auf den Anschlagpuffer aufliegt.
Sollte das klappen, dann müsste sich die Formmasse zw Rad und Radhaus verformen. Dazu muss da natürlich genug Zeug drauf liegen und du musst tief genug eingefedert haben. Nachdem die Knetmasse platt gedrückt / gequetscht wurde, könnte man messen wie hoch der Klumpen noch ist und daraus ableiten wieviel Luft zw Reifen und Radhaus ist.
Keine Ahnung ob es da auch ne andere Möglichkeit gäbe.
Sollte mit normalen Verschränken und wie gesagt Knetmasse gut funktionieren.
Also unter ein Rad der Vorderachse Holzplanken und das diagonal gegenüberliegende Rad auch Holzplanken legen, Auto ablassen und dann nachschauen wie es aussieht.
Brauchst du aber vermutlich viel Knetmasse um ein ordentliches Ergebnis für die ganze Radhausschale zu bekommen.
Ein tieferes Fahrwerk wäre wohl die sinnvollere Alternative :)
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Soweit ich das mitbekommen habe, sind beim 110er H&R nur andere Federn verbaut und die Anschlagpuffer gekürzt.
Also wäre die günstigste Alternative, die Federn zu tauschen.